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中國「內捲化」競爭日益激烈，最近還「對外輸出」，把戰場延伸至美國。話說拼多多旗下Temu最近入稟美國法院，控告同樣來自中國的時裝電商公司SHEIN，指後者「出茅招」搶生意，涉嫌違反競爭法例。事實上，Temu和SHEIN現時極受美國年輕人歡迎，前者夠「平」，後者夠「快」，為美國人帶來前所未有消費體驗，雙方在彼邦合計擁有1.1億用戶，把電商龍頭Amazon也逼得喘不過氣。一定程度上，這亦反映中國民企競爭力強橫，倘能避免政治因素干擾，在世界任何地方皆可望打出一片天。
Temu控告對手SHEIN
Temu本周三向華盛頓法院提交一份長達100頁的入稟狀，指控SHEIN涉嫌多項反競爭行為，包括針對Temu提出數以萬計的侵權下架要求，又逼迫時裝供應商簽署獨家協議，甚至「非法扣留」（illegally detain）部分供應商，以及盜取供應商的賬戶密碼。
美國人很難想像，兩家電商公司之間的競爭居然會涉及「扣留」和「盜取」等行為。同樣難以理解的是，Temu和SHEIN皆來自中國，何以會在美國惡鬥弄至打官司？實際上，這可說是中國電商「內捲化」對外輸出之體現。
香港人對Temu未必熟悉（該軟件尚未正式進軍本港市場），但近日若有留意財經新聞，相信會看到「拼多多市值超越阿里巴巴（09988）」這宗轟動消息，而Temu正是拼多多之海外版軟件（像TikTok之抖音）。
拼多多由杭州人黃崢（現年43歲）於2015年創辦，標榜F2C（Factory to Customer）模式，即是從工廠把貨物直接銷售予消費者。作為比較，淘寶、天貓、京東（09618）等傳統電商仍有店主、品牌商、代理商等參與，F2C模式則繞過這些中間角色，理論上更能節省成本。簡單來說，拼多多主打一個「平」字，同類貨色動輒比傳統電商便宜30%以上，惟亦存在「假冒偽劣」、良莠不齊等弊端。
無論如何，遇上中國近年「消費降級」，拼多多成為最大贏家，今年第三季營業額達688億元人民幣，按年猛增94%，根據估算，其在中國電商市場的份額已經「超京東，趕阿里」，氣勢一時無兩。
自去年起，拼多多推出Temu拓展海外市場，第一站進軍美國，憑着「平到離譜」迅即一炮而紅，截至去年底成為美國最多人下載的手機程式No.1（這亦顯示拼多多在中國成功不全因為「消費降級」，畢竟價廉抵買乃古今中外消費者主要訴求之一）。
SHEIN則由山東淄博人許仰天（現年39歲）於2008年創辦，最初經營「婚紗跨境電商」，把中國生產的平價婚紗售予美國消費者，後來逐漸擴展至全品類時裝。若論貨品價碼，SHEIN介乎美國傳統電商和Temu之間，稱得上「很平」而非「極平」；其最大特色是「夠快」，利用AI技術預判潮流趨勢，每日新品多達7000款，每個款式最少數量或只生產100件，令消費者眼花繚亂。SHEIN現正尋求在美國或英國IPO上市，估值最高達900億美元。
據《日本經濟新聞》與市場數據公司data.ai聯合估算，今年10月份Temu和SHEIN在美國合共擁有1.1億活躍用戶，相當於美國電商龍頭Amazon活躍用戶數量的九成；儘管該兩家中資電商的用戶很可能高度重複，但作為「過江龍」兼後起之秀，它倆已對Amazon構成實質威脅，實在令人意想不到。
除了傳統電商如臨大敵，H&M、Zara、Gap等快銷時裝品牌亦首當其衝。事關該些牌子原本主打「平夾快」，可是，現在論「平」不及Temu，講「快」難敵SHEIN。舉例說，H&M一條30美元「仿大牌」連身裙已相當抵買，而同等貨色在Temu卻只需6美元；Zara每年有1.2萬新款看似很巴閉，SHEIN一個星期已不止此數。再加上「00後」、「05後」世代愈來愈喜歡網購多於實體shopping（因為毋須與人接觸），導致一眾快銷品牌面臨「存在意義」危機。
或曰，誰都知道零售業「夠平」很重要，特別是時裝領域講求換款「夠快」，這些簡單道理從Amazon、阿里巴巴到H&M、Zara皆清楚都明白，何以偏偏Temu和SHEIN能夠做到極致、突圍而出？很大程度關乎中國新一代民營企業家的狠勁，為了競爭每每「去到最盡」，例如「劈價」要劈到比任何人更平，「鬥快」則用大數據和AI預判潮流，經過淘汰後仍能站着就最強者，內地網民把這種殘酷競爭風氣形容為「內捲化」。
民企海外找到生存空間
就像這次Temu在美國狀告SHEIN「惡性競爭」，表面上屬兩家中國公司「內訌」，更深層次則體現它倆不惜一切爭奪市場，從中國「捲」到海外，「自己人都冇面畀」，間接反映中國人「做生意賺錢」競爭力有幾強，縱使近期國內經濟低迷，不少民企仍能「出海」找到生存空間。由此看來，中國只要維持相對穩定和友善的營商環境，讓企業家、投資者和消費者對前景有信心，政府其實不必做太多事情（或許做得愈少愈好），經濟又何愁沒有強勁增長動力？
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