總部位於巴黎的資產管理公司Flornoy的投資組合經理Arnaud Cadart近日對法國媒體這樣表示。在奢侈品行業，品牌曾經寧願銷毀他們未售出的商品，也不願意以折扣價出售他們的高價產品。
但是，在今年年初法國新反廢物法正式生效後，銷毀奢侈品庫存的日子一去不復返了。該反廢物法禁止銷毀任何未售出的非食品產品，包括時尚產品。
時尚界曾在2018年掀起有關庫存處理方式的大爭論。2018年，英國奢侈品牌Burberry披露其在2017年銷毀了2800萬英鎊的未售出商品，相當於其2萬件風衣，引發社會譴責。部分股東就對這種行為可能對環境造成的負面影響表示擔憂，並稱應該讓股東們有機會購買這些被銷毀的商品。
Burberry在2017年銷毀了價值2800萬英鎊的未售出商品，相當於2萬件風衣
數據顯示，Burberry在2016至2018財年分別銷毀商品數量價值為1880萬英鎊、2690萬英鎊、2860萬英鎊，五年中累計銷毀了價值逾9000萬英鎊的產品。另據BBC透露，去年4月美妝集團Coty以1.6億美元獲得Burberry的香水美妝業務經營權，雙方攜手開發新品意味著今年Burberry將銷毀價值高達1000萬英鎊的香水類剩餘產品。
雖然Burberry的CFO Julie Brown回應稱品牌最終選擇銷毀是慎重考慮後的決定。但在強大的輿論壓力和潛在的罰款可能之下，Burberry宣布從第二年起停止這種做法，並開始在可持續發展領域加大投入。
四年過去，隨著消費者環保意識的提升，奢侈品牌愈發重視滯銷庫存的處理方法。
一方面，奢侈品牌近些年持續研究除了銷毀以外的，能夠不降低品牌吸引力的庫存處理方式。因為奢侈品牌最大的擔憂是通過降價來促銷會破壞其品牌形象與價值感，因此寧願銷毀也不願以低價銷售給消費者。為了兼顧品牌價值和環境責任，循環經濟便成為了新的出路。
一種保守的解決方式是通過內部親友特賣會，以低價出售給自己的員工。大型奢侈品集團擁有龐大的員工隊伍，LVMH有超過15萬名員工，開雲集團有3.8萬名，愛馬仕有1.66萬名。
捐贈和回收也是一種處理滯銷庫存的方法。大型奢侈品牌往往與一些公益機構建立聯繫。例如LVMH與Cravate Solidaire有合作關係，該協會收集捐贈的職業服裝，並提供給就業困難的人群。
隨著再生循環成為經濟領域的一股潮流，時裝設計師也已經開始利用廢棄或剩餘面料來進行設計。例如時裝設計師Bode和Marine Serre都曾利用各地收集而來的舊面料進行再造。LVMH也與WeTurn合作，收集未售出的服裝和材料，將其回收為新的線和布料。
時裝設計師品牌Bode利用各地收集而來的舊面料進行再造
去年，LVMH宣布推出首個銷售庫存的轉售平台Nona Source，用於時裝和皮革特殊材料的再處理。集團認為這將掀起一場採購革命，為歐洲的新興創意人和品牌提供低價獲得高品質面料和皮革的機會，鼓勵對材料的創造性再利用。
LVMH環境發展總監Helene Valade告訴法新社，“以前一個有出色想法的設計師會去尋找材料來實現他們的想法。而現在，這個過程有時正好相反。有些設計師從手頭既有的材料出發，從這些閒置的面料和皮革切片中獲得靈感。”
不過，在處理已產生的剩餘庫存的同時，時尚界如今更重視從源頭按需生產，更好地預測消費者需求，從而更精細化地管理庫存。
Gucci、Balenciaga等品牌的母公司開雲集團選擇投資人工智能來管理庫存。Louis Vuitton在跟踪其庫存方面也已經相當出色。公司清楚地知道他們有哪些庫存，並能夠將庫存管理到毫米級，然而還有許多其他公司還達不到這樣的水平。
奢侈品的商業模式還開始向供應鏈快速反應靠攏。LVMH環境發展總監Helene Valade表示，公司現在持有的庫存水平很低。皮革製品更多的是處於缺貨的狀態，而不是賣不出去。
這一方面與疫情籠罩之下，奢侈品工廠生產能力普遍受到影響有關，另一方面，保守下量可能也是奢侈品牌的有意為之。
不少國內消費者在社交媒體分享稱，LVMH旗下目前增長最快的Celine常常處於剛上線便缺貨的狀態，背後原因可能是品牌先進行市場測試，一旦發現熱銷款，再追加生產。有消費者還發現，一些熱銷新款在重新上架後漲價。
供需關係一直是品牌決定生產數量的核心要素，也是解決庫存問題的關鍵。除Louis Vuitton、Gucci、Dior等皮具頗受歡迎的頭部品牌之外，愛馬仕更是控制供需關係的老手。核心產品Birkin和Kelly手袋常年的供不應求，使其能夠在控制供應方面佔據主動地位。
但核心問題是，雖然頭部品牌的皮具產品不愁賣，其時裝產品的庫存卻依然存在。
與大眾化的皮具產品相比，奢侈品牌的時裝產品消費群體較窄，在一年6個上新銷售季節產生了大量庫存。愛馬仕之所以能夠做到包括時裝產品的全品類庫存最小化，與其著名的配貨制度有關。
儘管愛馬仕官方並不承認配貨制度，但要在品牌門店購買愛馬仕手袋必須擁有足夠額度的消費記錄，並搭配購買一定比例的其他品類產品，這已經成為了市場潛規則。
愛馬仕門店雖然有等待名單，但是由於想要購買的消費者過多，名單常常難以管理，品牌也總是為VIP客戶優先供貨。即便店內有貨，若消費者要想買8萬元的愛馬仕手袋，通常需要另外購買6萬至8萬的其它商品。
不得不承認，飽受爭議的配貨制度雖然讓部分消費者感到不滿，卻令愛馬仕各個品類的銷售建立了相對平衡，緩解了品牌手袋品類與其他品類極不平衡的局面，在整體上達到較高的售罄率，克服了時尚行業的痼疾即庫存問題，並最終夯實了愛馬仕的金字塔頂尖地位，而這才是消費者前赴後繼追逐愛馬仕的根本原因。
購買愛馬仕手袋必須搭配購買一定比例的其他品類產品，這已經成為了市場潛規則
愛馬仕在二級市場的流通價值也使得該品牌區別於大多數奢侈品牌。對於大部分中檔以下的奢侈時尚品牌而言，短暫使用過後失去流通價值的奢侈品被當作垃圾丟棄，也造成了大量浪費，而這是一筆看不見也難以統計的浪費。
愛馬仕早前也曾在年報中表示會銷毀過季商品，並未透露具體的銷毀數量。不過愛馬仕近年來持續通過其他方式在源頭和售後努力縮減庫存。品牌表示，2020年銷售了3.9萬件升級改造的產品。
實際上，愛馬仕的案例並不具備普遍借鑒意義，畢竟很少有品牌能夠達到愛馬仕的強勢地位，進而難以對供需關係進行準確的把握。正在向愛馬仕靠攏的Chanel雖然也具有強勢品牌角色，但在供需關係上還未實現愛馬仕那般的得心應手。據悉，Chanel近期也開始對核心手袋實行配額制度，有消費者稱部分Chanel熱門手袋如今也需要配貨才能買到。
頭部奢侈品牌如今似乎更加看重庫存和浪費問題，畢竟庫存的存在本身就是對品牌價值的潛在威脅。中檔輕奢品牌除了用各種技術和分銷手段處理庫存，最根本的還是提高正價銷售比例、產品投資價值和品牌吸引力。
這應該是一次從源頭開始的全價值鏈复盤。Arnaud Cadart說，”我們不再處於一個將無節制創造看得高於一切的經濟中。“
（ladymax）
